可以用勺子敲缸边，由于振动蛆有感应就会动，它一动就可以看见，再把蛆挑出来就可以了。大酱生蛆是因为没有包裹严实，没有包裹严实的一个重要原因就是用纸少或没有包严。大酱生蛆是做大酱过程中经常会出现的，但大酱生蛆对人的身体是没有害处的。
大酱是东北的传统美食，东北大酱的历史悠久，源远流长，早在隋唐时期，靺鞨人就种豆制酱。
东北大酱指的是东北特有的一种酱料，东北大酱有豆瓣酱和盘酱两种做的比较多，但现在比较流行的只有豆瓣酱，所以一般所谓的东北大酱对现代人来说就是豆瓣酱。
大酱可以调节食物的咸淡，而且从营养学角度上来说也可以为人体补充植物蛋白。
东北人的大酱
每年，一到阴历的2月29日，家家就开始准备下大酱了。对我们一家四口来说，在接下来的一年中，五十斤的精选大豆和三十斤的细盐必不可少。采办原料，娘向来很挑剔，她从不买劣等黄豆和便宜粗糙的大粒海盐。水呢，要用干净的井水。我家住在街里洼处，井水甘甜可口，所以不必去别人家外借。这样，我家的大酱便有了极好的原料。剩下的酱事，如何酝酿、突破和成熟，全靠天公作美。
凌晨，天还黑着。下满满的一锅黄豆在水里。这口锅，一定是农家烧柴火的大铁锅。煮熟后，熄火一次，再煮，水分差不多没了，再停火，盖上锅盖，一直焖到晚上。夜里，我娘拿出一把明晃晃、亮堂堂的菜刀，风卷残云般在菜板子上剁个不停。剁到黄豆成为豆泥，就用手堆成酱块，也就是圆柱体的酱坯，置于西屋通风的桌子上。
三五天后，晾干了，用纸包好，防止尘土渗入。不能用报纸，报纸有墨渍，大多时，会使用那种上坟的黄纸。接下来，等着它慢慢发酵，霉变。两个月后，到4月29日，就到了下酱的日子。这时，要将酱坯切成小块，下进前园的酱缸里，在那里它们可以得到阳光的充分照射。然后放入溶解的盐水，水是酱坯的两倍。完事后，找块白布蒙住缸口。三天后，打酱靶子，这个步骤叫做“捣酱”，早晚各打一次，每次几百下，把打出来的沫子撇掉，沫子越来越少，酱就会越来越细，最后没有沫了，酱也就发了。这样持续一个月打酱后，酱就可以吃了。其间，要注意通风防雨。
在我的记忆中，一到阴云突变，娘就会从街上的裁缝铺连忙跑回家盖酱缸帽子。有时候，这件事需要我代劳，可是每次我都忘记盖酱缸这回事。如果下雨时一时疏忽忘记了盖缸，缸里进了生水，酱就会生蛆。俗话说：米里的虫子，酱里的蛆，井里的蛤蟆总有的（音dì）。生蛆毕竟麻烦，必须及时清除才不会影响大酱的味道。除蛆的时候，拿筷子在缸边敲一敲，那些蛆们就齐齐涌到酱面上，此时用筷子夹出来，几下就弄得干干净净。等到新酱出炉，时间已是一个月后的阴历5月29日。这一天，全家人终于吃到了新鲜的大酱。去年的，往往要处理给老牛吃掉，农民们把这件事叫做“淡老牛”，意思是给它咸味，让它有劲，以备春耕的到来。我家没有牛，就会给邻居家的牛分一些，请他们帮忙吃光。这个酱年，就这样过去了，从此年月流转，生命红火。
大酱是东北饮食的大气魄。那年月，家家做菜都不用放酱油，用大酱直接爆锅。到了中午，或傍晚的炊烟路上，我就能闻到每家每户飘出的酱香。然而，并不是所有人家的大酱都好吃。像我奶奶家，做了一辈子大酱也没做明白。做酱这种事，说是与黄豆、盐和井水有关，到底还是分人的。我娘就是这样敏感细心的人。说着话，我看见娘还找来了一个麻布口袋，里面放入大头菜、芹菜、黄瓜和辣椒等青菜，以及蒸好的茄子和炖好的小豆角，再封好口袋，置于酱缸底部，过一段时间，它们会成为餐桌上丰富可口的下饭小咸菜。这些小咸菜，绝不比附近乡镇那些朝鲜族人家做的泡菜逊色。
大酱是东北饮食的大气魄。那年月，家家做菜都不用放酱油，用大酱直接爆锅。到了中午，或傍晚的炊烟路上，我就能闻到每家每户飘出的酱香。然而，并不是所有人家的大酱都好吃。像我奶奶家，做了一辈子大酱也没做明白。做酱这种事，说是与黄豆、盐和井水有关，到底还是分人的。我娘就是这样敏感细心的人。说着话，我看见娘还找来了一个麻布口袋，里面放入大头菜、芹菜、黄瓜和辣椒等青菜，以及蒸好的茄子和炖好的小豆角，再封好口袋，置于酱缸底部，过一段时间，它们会成为餐桌上丰富可口的下饭小咸菜。这些小咸菜，绝不比附近乡镇那些朝鲜族人家做的泡菜逊色。
东北的黑土盛产上品的大豆。大酱也只能属于东北。其它地方的酱，没有东北大酱那种酣畅淋漓、厚重生猛的咸香。它的拙朴和敦厚，活出了人性的真实。在我的吉林老家，朝鲜族也有自己的大黄酱。做法大同小异，只是滋味欠缺了一种力道。而在日本，黄豆做出的酱被称为味噌。他们都习惯喝大酱汤，并在里面加入豆腐、海鲜之类的东西，味道是鲜美的，然而小家碧玉，不比东北大酱有着关东大汉的粗犷大气。今天，虽然农人们的生活发生了翻天覆地的变化，但大酱始终还是要吃的。我在关里这些年，也无法忘记大酱。每次回老家，父母都会装上两个矿泉水瓶的大酱让我带回来。我身边的一些东北老乡，也有离不开大酱的。大酱与水土有莫大的关系，进了关，没有东北的空气、地气、大豆和甘甜的井水，就做不成大酱。关里的人，多吃甜面酱。
